Париж
июнь 2016 г.
Возможно, я скажу очень банальную вещь, но в Париже мне понравилось. И хотя в действительности он совсем не такой, каким его изображают в фильмах и рекламных буклетах, но пока это одна из самых запоминающихся моих поездок.
Итак, поздним вечером я приехал в Вильнюсский международный аэропорт. Заселяться в хостел смысла не было: все равно пришлось бы вставать посреди ночи. Ближайшие рейсы (в том числе и мой) были ранним утром, поэтому зал вылета пустовал: кроме меня, было только два-три пассажира, примерно столько же обслуживающего персонала и открытый магазинчик. Металлические кресла с подлокотниками не оставляли никаких шансов на здоровый сон. Я сдал рюкзак в камеру хранения и попытался заснуть сидя, закрыв глаза и заткнув уши берушами, но все без толку. Несколько часов пробалансировав на мучительной грани между сном и явью, я обнаружил, что в зале уже довольно людно. Начали объявлять первые рейсы, прошли нарядные пилоты в компании стройных проводниц. Аэропорт ожил.
Правда, Вильнюс меня никак не хотел отпускать. Я уже прошел предполетный досмотр и мыслями был в небе, когда объявили, что рейс задерживается на два часа. Пришлось отчаянно убивать это время, шатаясь между несколькими магазинами дьюти-фри.
Летел на WizzAir. С собой у меня был только 20-литровый рюкзак, подходящий под характеристики ручной клади. Билет в один конец обошелся в 63 евро (включая 3 евро за место возле окна).
Пунктом прибытия значился не Париж, а бюджетный аэропорт в городке Бове в 80 километрах от столицы. Чтоб не отпугивать пассажиров, этот аэропорт называют «Париж-Бове». Полет длится 1 час 45 минут.
Я часто слышал и читал, что французы — жуткие лингвистические шовинисты и демонстративно игнорируют существование английского языка, когда-то потеснившего французский в качестве международного. Убедился я в этом сразу же в аэропорту, где все надписи были исключительно на французском. Такая же ситуация наблюдается и в метро (даже в Киеве остановки дублируют по-английски). А ведь это — туристическая столица мира! Впрочем, встретить на улице англоговорящего шансы неплохие (хотя часто можно услышать об обратном), с той же Турцией никак не сравнить.
Быстро выбравшись под пасмурное западноевропейское небо, я пошел на автобусную остановку, откуда ходят специальные рейсы к станции метро «Порт-Майо». Билет стоит 17 евро. Других доступных вариантов (по крайней мере, для одинокого путешественника) нет. Лысый негр-водитель сделал какое-то объявление, и пассажиры оживились. Оказалось, что всем нужно пристегнуться. За окном замелькали типичные загородные пейзажи с разрисованными эстакадами, полями и линиями электропередачи. Только франкоязычные указатели говорили о том, что я уже не тут, а там.
Добравшись до метро, первым делом я решил двигать к гостинице, чтоб оставить вещи и немного прийти в себя (все-таки ночь в поезде, ночь в автобусе и ночь в аэропорту давали о себе знать).
В метро действует несколько тарифов, в зависимости от количества билетов и географического охвата. За все время пребывания я дважды воспользовался вариантом «10 билетов за 12,50 евро».
А еще в кассе метро можно попросить огромную бесплатную карту Парижа. По-моему, отличный сувенир.
В какой-то момент поезд вынырнул из-под земли и промчался мимо — ох-хо-хо! — Эйфелевой башни! Никто из пассажиров даже глазом не повел. Да, хорошо быть парижанином.
Метро популярно среди музыкантов.
Париж — очень дорогой город, и самая обременительная статья расходов — жилье. Цены на хостелы начинаются от 35 евро в сутки. За 50 можно рассчитывать на квартиру где-нибудь в хамырях. Остросюжетные варианты вроде каучсерфинга и общежития монашек я не рассматривал в силу своего занудства. В итоге остановился на дешевом отеле «Victoria» возле станции метро «Площадь Италии» и снял двухместный номер за 44 евро. Если бы был с попутчиком, вышло бы по 22. Маленькая комнатка, удобства общие. Как раз для того, чтобы бросить кости в тишине и спокойствии. Для душевного равновесия настоятельно не рекомендуется переводить местные цены в гривны.
Прямо под террасой оказался детский сад. Среди малышни много негритят.
До родного дома — 2458 километров.
Чтоб закрыть тему финансов, нужно заметить, что в Париже очень дорогие заведения общепита даже с поправкой на Европу. Выпить маленькую чашечку кофе с миниатюрным круассанчиком еще можно за 5 евро, а вот нахомячиться дешевле, чем за 20-25 евро, не получится. Единственное спасение бюджетного туриста — супермаркет. За 7-8 евро можно купить комплектующие для нескольких бутербродов с колбасой, сыром (в виде нарезок) и какой-нибудь намазкой.
Главная достопримечательность Парижа (а заодно самая посещаемая и фотографируемая в мире) — это, конечно, 300-метровая Эйфелева башня, сооруженная по случаю Всемирной выставки 1889 года.
В отзывах путешественников можно часто прочитать, что ничего особенного в ней нет, что это просто огромная бронзовая телевышка. Сложно сказать, в чем тут дело: то ли в каких-то заоблачных ожиданиях, то ли в желании выделиться из толпы «неординарным» мнением. Как бы там ни было, лично на меня башня произвела впечатление. Очень странно видеть воочию символ, преследовавший тебя всю жизнь: в фильмах, в рекламе, на обложках прессы. Да о чем говорить, если даже в Мелитополе на Микрорайоне уже долго стоит миниатюрная копия этой башни. Узнаваемость образа умножается на огромные размеры: это вам не копенгагенская Русалочка и не брюссельский писающий мальчик.
На башню я полез во второй день утром, когда прилив сил удачно совпал с ясной погодой. Чтоб добраться до башни, удобнее всего выходить на станции метро «Трокадеро». Отсюда открывается «классический вид» и очень просто найти вход на территорию башни.
Приходить лучше всего прямо к открытию в 9 утра, когда народ еще не подтянулся. В 10 здесь уже толпа.
Жидкости проносить нельзя.
Вид на башню снизу. В честь проходившего в это время чемпионата Европы по футболу к башне прицепили футбольный мяч.
Памятник главному конструктору башни Гюставу Эйфелю.
Проход под башню бесплатный, а вот за подъем нужно платить. Подняться на верхушку можно, либо отстояв очередь на лифт, либо забравшись пешком на 150 метров и доехав оставшийся отрезок на лифте (и заодно немного сэкономив). Я выбрал не пользующийся популярностью второй вариант, который стоит 13 евро. Чтоб подняться пешком, нужно идти к южной опоре (Pilier Sud).
Начинаем восхождение.
Второй этаж.
Очереди внизу.
Садимся на лифт и попадаем на верхушку. Здесь довольно тесно, прямо рай для карманников.
Вот как это выглядит со стороны.
Сверху открываются роскошные виды на Париж.
Марсово поле перекрыли и устроили там фан-зону для футбольных болельщиков.
Табличка на верхушке.
Пора спускаться вниз.
После просмотра фильмов может сложиться впечатление, что единственное место в Париже, откуда не видно Эйфелеву башню — это сама Эйфелева башня. На самом деле из-за высоких построек башня очень рано скрывается из виду и в большей части Парижа невидна.
В Париже огромное количество разношерстных аферистов (и, судя по всему, никто с этим бороться не собирается). Можно выделить две главных породы. Первая — негры, агрессивно впаривающие прохожим фигурки Эйфелевой башни и прочую дребедень. Тут расчет на то, что лох возьмет в руки побрякушку, после чего считается, что сделка состоялась и он ее купил (разумеется, втридорога). Отказаться будет сложно, тем более, что рядом пасется подмога из таких же «продавцов». Вторая порода аферистов — это девушки, которые мимикрируют под волонтеров и с криком «спик инглиш?!» тычут в руки какие-то бумажки на французском языке с просьбой подписать. Опять же, это происходит очень навязчиво и на каждом шагу. Единственно правильная форма поведения с такими личностями — полный игнор.
Триумфальная арка. Этот монумент начал строиться в 1806 году по приказу Наполеона в честь его военных побед, но был завершен лишь после смерти императора.
В Триумфальную арку упирается главная улица Парижа — Елисейские поля.
Гран-Пале (Большой дворец) — главный выставочный центр Франции.
У Гран-Пале, пожалуй, самая узнаваемая крыша в Париже.
В салоне BMW продают фирменную соску.
На другом конце Елисейских полей находится площадь Конкорд (Согласия).
Главное украшение площади — Луксорский обелиск, построенный в XIII веке до нашей эры при Рамзесе II и попавший во Францию в 1829 году в качестве подарка.
На пьедестале изображены технические подробности доставки обелиска во Францию.
Церковь Мадлен.
За площадью Конкорд начинается довольно людный сад Тюильри. Первый парк был разбит в этом месте еще в 1564 году.
Наконец, за садом расположился огромный дворец (а нынче музей) Лувр, о посещении которого есть отдельный рассказ. Этот дворец постоянно достраивался и перестраивался, поэтому о его возрасте сложно сказать что-то конкретное. Отправная точка — 1190 год, когда здесь была построена крепость. Стеклянная пирамида перед Лувром — это главный вход в музей.
Основательно защищенный памятник. Видимо, от извращенцев.
Знаменитая опера Гарнье. Носит имя архитектора дворца, в котором располагается.
Один из главных символов Парижа, уступающий по популярности разве что Эйфелевой башне — Нотр-Дам-де-Пари (собор Парижской Богоматери). Он был построен в 1163-1345 годах, в самый разгар Средневековья.
Большое зеленое пятно в центре Парижа — это Люксембургский сад. Главная, и пожалуй, единственная его достопримечательность — Люксембургский дворец, в котором заседает Сенат.
Наверное, непросто постоянно подстригать эти деревья.
Пантеон — усыпальница выдающихся французов.
Церковь Сент-Этьен-дю-Мон.
Площадь Бастилии, на которой когда-то находилась знаменитая крепость — место заключения государственных преступников. В 1789 году во время свержения монархии крепость взяли ополченцы и разобрали по кирпичику.
Оформление станции метро «Бастилия».
Человек-статуя.
Сена — градообразующая река Парижа.
Мост Искусств («Пондэзар») — пешеходный мост недалеко от Лувра (в честь которого и назван).
Мост Александра III. Он был заложен российским императором Николаем II в честь дружбы с Францией и назван в честь отца.
Памятник Черчиллю.
В Париже в свое время жил Симон Боливар, освободивший чуть ли не всю Южную Америку от испанского владычества и давший название Боливии.
Дом инвалидов, первый в своем роде в Европе. С 1674 года в нем живут военные инвалиды и пенсионеры.
Музей изобразительных искусств Орсе, расположенный в бывшем здании вокзала.
«Пьяный корабль» Артюра Рембо на улице Феру.
А вот и сам Рембо, распиленный пополам.
Пацифистское творчество.
Здания военной школы.
Гар-дю-Нор (Северный вокзал).
Вид не для открыток.
На одной из конечных станций метро находится район Дефанс, знаменитый своими небоскребами. Это самый большой деловой район в Европе (а Франкфурт, который тоже значился в моем маршруте, занимает лишь третье место).
Современному району — современные памятники.
Парижане, как и другие западные европейцы, любят отдыхать на газонах. Нет ни угрожающих табличек «по газонам не ходить», ни сюрпризов вроде шприцев и собачьего говна.
Вечером можно отправиться на Монмартр. Это развлекательный район на самой высокой точке Парижа, известный уличными представлениями, художниками, кафешками, секс-шопами и кварталами красных фонарей.
Самое знаменитое кабаре в мире, «Мулен Руж» («красная мельница»).
Сердцем Монмартра считается площадь Тертр. Ничего достопримечательного тут нет, просто это «та самая площадь Тертр».
Одна из многочисленных сувенирных лавок.
На вершине Монмартра (и всего Парижа) находится базилика Сакре-Кёр («святого сердца»). Если сравнивать с другими достопримечательностями, то она совсем молодая: ее строительство было закончено лишь в 1914 году. Но, с другой стороны, и Монмартр был присоединен к Парижу лишь в 1860 году.
Лучшее, что можно сделать на Монмартре — это сесть недалеко от базилики на траву, открыть бутылку вина (примерно за 7 евро можно взять неплохой красный «сухарь») и начать наслаждаться панорамными видами на Париж.
Отличное место, чтоб задаться главными вопросами жизни, Вселенной и всего такого. В душе становится странно: еще несколько дней назад я шел по безнадежным мелитопольским переулкам, а сейчас целый Париж раскинулся внизу! Да-да, это тот самый Париж, к которому по карте долго вести пальцем на запад!
Народ кучкуется в основном на ступенях, слушая местных музыкантов.
На Монмартр ходит фуникулер. Правда, я им так и не воспользовался, предпочитая ноги и метро.
Ночью хотя бы разок нужно сходить на Эйфелеву башню. Зрелище незабываемое.
Несколько спонтанных фоток:
Бульвар Гренель.
Проспект Оперы.
Знакомый любителям советского кинематографа бульвар Капуцинов (на самом деле Капуцинок: были такие монахини).
Улица Грегуар-дe-Тур.
Улица Турнон.
Улица Сервандони.
Улица Гизард.
Проспект Фош.
Парижские тополя. Прямо кусочек Мелитополя на Сене.
Вывод: Париж — это далеко не райский уголок в пастельных тонах, где над тихими улочками со старинными кафешками витают романтические звуки гармони. Огромные толпы, суматоха, селфи-палки, аферисты, мигранты, бомжи, адские цены — нужно немного времени, чтобы влиться в этот поток и почувствовать себя комфортно. Но это того стоит. Париж — один из немногих городов, после посещения которых я почувствовал, что случилось что-то действительно важное.
Куда дальше?
| Киев ◄ | Киев ◄ | Вильнюс ◄ | Париж | ► Брюссель | ► Люксембург | ► Франкфурт-на-Майне |